Débuter dans le monde du MX et de l'enduro n'étant pas aussi facile que de se mettre au foot, je vais essayer de vous éclairer du mieux possible.
Tout d'abord, parlons du plus important qui n'est pas la moto mais bien l'équipement. A savoir un truc: oui l'équipement reviens trés cher, mais il vaut mieux se payer une bécane moins cher pour privilégier l'achat de protections que l'inverse!
Le casque. Prendre de la marque connue, style shark, airoh, shot, agv, fox etc... Si vous devez lâcher 200 euros pour un casque n'hésitez pas, un bon casque c'est votre meilleure assurance vie! Un casque neuf doit vous donner l'impression d'y etre un peu à l'étroit dedans. Il faut penser que les mousses vont se tasser au bout de quelques heures de roulage. Ne pas hésiter à essayer plusieurs modeles, certains casques ne correspondent pas à tout le monde. Pour tester sa taille, vous l'enfilez et vous remuez énergiquement la tete de droite à gauche sans serrer la jugulaire. Il ne doit presque pas bouger. Vérifier aussi que les mousses soient démontables pour les laver régulierement.
Le masque. Pour tout achat d'un nouveau masque, il vaut mieux se présenter au magasin avec son casque, et vérifier que le modele du masque s'adapte bien au casque (c'est le cas dans 90% des cas, mais on sais jamais...) et qu'il s'adapte bien à votre morphologie. Il existe des modeles "roll-off" qui disposent d'une bande défilante au niveau des yeux, trés pratique dans la boue! Sinon, il y a les classiques "tear off" qui proposent 2 ergots sur les bords pour y poser des écrans jetables. En enduro, évitez de jeter les écrans au fond des bois, c'est pas terrible...
_ Une protection cervicale. Il existe plusieurs genre. De la leatt brace, trés chère (environ 500 euros) au collier en mousse à 30 euros environ. Il existe plusieurs variantes de la leatt brace, certains modeles trés interressants existent dans les 200 - 300 euros. A quoi cela sert-il? A éviter les grosses torsions au niveau des cervicales afin de prévenir leurs fractures et une paralysie à vie... a savoir que l'effet positif de ces protections n'a jamais été prouvé scientifiquement. Plusieurs marques se sont lancées dans la production de protections qui ont recopié la leatt brace originale. D'aprés plusieurs avis, notemment ceux de la presse spécialisée, il vaut mieux préférer un modele original.
_ Un gilet de protection ou un pare-pierre. Faut reconnaitre que les pare-pierre sont devenus plus ou moins obsoletes maintenant et qu'un gilet est bien mieux. Pour l'option gilet en acheter un avec une dorsale et une ceinture abdominale, prévoir entre 50 et 100 euros selon ce que vous choisirez. A savoir qu'un gilet tiens trés chaud, et en été, c'est pas toujours évident.
- Une ceinture lombaire (ou abdominale). Le dos subissant de trés gros chocs lors des receptions de sauts, des gros trous au freinage pour le MX, ou lorsqu'il faut soulever sa moto dans des positions tous sauf ergonomiques en enduro, il faut se munir d'une ceinture qui maintiendra les lombaires. A un prix trés raisonnable (20 à 30 euros) c'est tout autant indispensable que n'importe quelle autre protection. Quand on commence à avoir des problemes de dos, on en ch.. toute sa vie, alors déconnez pas!
_ De bonnes genouilleres, prévoir entre 40 et 60 euros pour une bonne paire de genouilleres classiques. Il existe aussi des genouilleres dites orthopédiques. Ce sont des modeles complexes qui déplacent les forces pour éviter que le genoux casse et que ce soit plutot le fémur ou le tibia. Il vaut mieux ça qu'une articulation! Le prix est forcément beaucoup plus élevé, ça peut aller de 400 à plus de 1000 euros PIECE pour du sur-mesure. Si vous avez déja des problemes de genoux reconnus, il est parfois possible de s'en faire prescrire par son médecin traitant et elles sont remboursées au moins en partie. A tester!
_ Des bottes, il faudra compter environ 150 euros pour des entrées de gamme. A savoir que les chevilles sont extremement exposées en tout terrain, il faut donc du bon matos. Taper chez gaerne, alpinestars, fox, sidi, shot etc... comme le casque, uniquement de la marque connue. Saucisson racing, on oublie. Pour les grosses bourses, il existe des modeles intégrant un chausson interne qui est un gage de confort et de sécurité supplémentaire. C'est du trés haut de gamme! (Tech 8 et 10 chez Alpinestars par exemple).
_ Enfin, les traditionnels pantalon/maillot/gants ou la, c'est plus une affaire de goût qu'autre chose. C'est jamais que du tuning personnel ^^ un maillot protege que dalle ou presque, les pantalons ont plus ou moins de protections externes plastifiées et en interieur on retrouve parfois des petites mousses au niveau du fémur. Vérifier surtout la qualité des coutures. Pour les gants, certains ont des protections carbone, comme en route, au niveau des phalanges. C'est pas dégueu quand le pote vous arrose de pierres ou qu'une branche vous agresse les mimines.
- Assez peu répandu en MX mais pas mal en VTT descente, il existe des shorty avec de bonnes protections au niveau des fémur. Il existe des modeles chez Denaise bien sympas.
Maintenant que vous êtes bien équipé, on va parler des mob'.
En tout terrain, on a le choix entre 2 motorisations bien distinctes, les 2 temps et les 4 temps. Si les 2 temps se font de plus en plus rare en MX, ils ont encore la côte en enduro. Qu'elles sont leur distinctions?
Motorisation 2 temps comparée au 4 temps:
Les motos sont plus légeres, plus vives. L'arrivée de la puissance est beaucoup plus violente ce qui procure de bonnes sensations mais qui a tendance à faire perdre la motricité et l'adhérence. C'est plus fun, mais moins efficace. A l'achat, elles sont moins cheres, ainsi qu'en entretient. Ces motos marchent au mélange (comme la 103 SPX du p'tit neuveu), ce qui est parfois handicapant lors de grosses randonnées enduro ou il faut faire son mélange à la pompe. Mais c'est vite fait et trés simple à réaliser.
Moins coupleuses, ces machines vous pardonneront moins les erreurs, mais pour apprendre à piloter c'est vraiment la meilleure école. Si on sais aller vite en 2 temps, on saura le faire avec une machine à soupapes! Attention à l'inertie des 4 temps au freinage, plus la cylindrée est importante, plus ça embarque!
A savoir qu'à cylindrée égale, un 4 temps est environ 40% moins performants qu'un 2 temps. En compétition, on retrouvera ce genre de catégorie:
Motocross:
125 2T / 250 4T (MX2)
250 2T / 450 4T (MX1)
500 2T / +450 4T (MX3)
Enduro:
125 2T / 250 4T (E1)
250 2T / 450 4T (E2)
300 2T / +450 4T (E3)
En pratique, surtout en motocross, les 4 temps sont plus performants et les 2T dans les championnats majeurs en motocross ont completement disparus. (Sauf cette année soub' qui reviens en mondial MX1 avec une 250 2T. La derniere fois qu'on a vu rouler une 250 2T en mondial, ça doit remonter au moins à 2006.)
Les 2T sont encore bien à la fête en enduro ou la légereté de ces machines est un atout majeur dans les portions trés techniques comme les pierriers ou les grosses montées ou il faut finir en poussant etc...
Les différentes cylindrées, par motorisation et par discipline:
Motocross:
2 temps:
Pour les enfants il existe les 50 cm3 et à partir de 9/10 ans environ les 65 cm3. Vers les 13/14 ans, selon la taille du minot, il pourra passer en 85 cm3. Inutile de trop détailler puisqu'à cet âge, il n'y a de toute façon pas d'autres choix! Honda avait bien sortit une 150 CRF pour batailler avec les 85, mais on en entend plus parler...
Les 125: Ces motos sont trés légeres et peu puissantes. Toute la force se trouve haut dans les tours et il faut aller les chercher si on veut avancer! A partir de 75 Kg, on peut considérer qu'on est trop lourd pour la catégorie. Ceci dit, un débutant n'ayant jamais roulé en MX de 90 Kg aura quand même de quoi faire. Il faudra juste penser à changer de cylindrée lorsque il y aura eu des progrés. D'aprés moi, lorsqu'on se met au motocross, tout le monde devrait commencer par rouler avec ce type de machine pour acquérir une certaine technique. La durée de vie moyenne d'un piston pour une moto d'origine non préparée pour un pilote de niveau moyen est d'environ 25 - 30 heures, selon les conditions de roulage. Si on roule dans des conditons ou le moteur force (boue grasse, sable etc...) la durée de vie en sera affectée.
Les 250: Motos un peu plus lourdes que les 125, mais beaucoup plus puissantes et trés violentes. C'est une cylindrée trés fortement déconseillée pour les débutants. Ces machines sont désormais trés rares sur les circuits. Jugées trop violentes par la majorité des pilotes qui preferent se tourner vers des 450 cm3. La durée de vie moyenne d'un piston d'une 250 est d'environ 50 à 60 heures. comme les 125, ça dépendra aussi des conditions de roulage, en partant de la base d'un pilote de niveau moyen avec une moto d'origine.
Les 500: Croiser une 500 2 temps sur un circuit de nos jours relève du miracle! Si les 250 sont jugées puissantes et violentes, que dire des 500... si on aime faire le drapeau, ces motos sont prévues pour! Sinon, il va falloir une sacrée technique pour maitriser ces monstres. Ceci dit, certains passionnés n'échangeraient cet outil de guerre contre autre chose pour rien au monde!
Les 4 temps:
Les 250 4T: Ces motos sont pour le quidam moyen l'arme absolue. De la puissance partout, suffisemment pour avancer, pas assez pour être débordé. 80% des pilotes ont largement de quoi faire avec ces machines! Legerement plus lourdes qu'une 250 2T, boxant dans la même catégorie que les 125, elles passeront moins vite en virage, mais profitant d'une motricité optimum et d'un surplus de couple et de puissance que les 125, elles sont souvent plus rapides au chrono. Surtout dans les conditions difficiles comme le sable, sur les circuits rapides avec de grandes montées etc...
Les 350 4T: Je m'avance un peu, car la premiere 350 4T de série ne sera pas disponible avant 2011! Mais je pense que ça va être un excellent compromis entre les pilotes désirant plus de puissance que les 250 4T et trouvant les 450 "too much" et trop lourdes. Elles rouleront en MX1, face aux 450 et aux 250 2 temps.
Les 450 4T: Beaucoup de puissance à disposition d'une simple rotation de poignée! Surement trop pour le pilote moyen, ceci couplé à un poid assez conséquent, ces motos ne sont pas faciles à maitriser. Il va falloir travailler le physique pour emmener ces machines. Ceci dit, si on cherche les sensations avant l'efficacité, ces motos sont faites pour vous!
Les 500 4T: Ca fait des années que j'en ai pas vu une! De toute façon, ces machines ne sont pas adaptées aux circuits actuels. Trop puissantes, trop lourdes... acheter une moto comme ça, c'est se marier avec! Sur le marché de l'occasion, personne va en vouloir! Par contre, niveau sensations, ça doit décoiffer...
Enduro:
Tout d'abord, les enduros se différencient du fait que ces motos sont homologuées (il faut donc le permis, C.G, elles sont assurables etc...). Moins bruyantes et sensées être "street legal" (clignos, rétros etc... beurk!). Les moteurs sont assouplis pour gagner en efficacité par rapport aux cross. Les boites sont étagées differemment avec une 1ere plus courte et une 5e plus longue. on retrouvera même sur la majorité des modeles un 6e rapport que les cross n'ont pas, hormis les 125 Yam (je crois qu'ils y sont revenus?) et les 85.
Enduro 2 temps:
125 2T: se réferer à la catégroie motocross. A ce détail prés: une 125 enduro sera plus souple au niveau des suspensions (comme toutes les enduro par rapport aux cross), légerement plus lourde avec un moteur assagit. Plus d'efficacité et de motricité, pour un peu moins de puissance. En randonnée, ces motos manquent de vitesse de pointe et on se retrouve vite à mouliner à haut régime dans les chemins roulants... assez agaçant!
200 2T: A mi-chemin entre une 125 et une 250, ces motos associent les avantages de ces 2 cylindrées! Plus de couple qu'une 125, un peu plus de puissance pour un poid quasiment identique. Pour débuter en enduro, c'est peut être la cylindrée idéale! La rando sera plus agréable qu'avec une 125, mais dans les chemins trés rapides, ça sera encore juste.
250 2T: Ces motos, contrairement à leurs cousines crosseuses sont abordables! Elles sont bien moins violentes et un peu moins puissantes. Tout comme les 125, dans le but de gagner en efficacité. Legerement plus lourdes aussi du fait des équipements embarqués. (plaque phare, faisceau electrique etc...) Ceci dit, elles restent les motos les plus "violentes" du monde enduristique. Mais d'une façon abordable. Un débutant peut commencer avec ce type de machine sans problemes, à condition d'avoir un gabarit assez conséquent. Je le déconseille aux filles débutant l'enduro. Pour la rando, y a pas de soucis!
300 2T: Comme les 200 2t avec les 125, elles sont plus puissantes et plus coupleuses. Ces motos se conduisent presque comme des 4 temps, sur le couple. Elles sont plus faciles à emmener que leur petites soeurs, les 250. Afin de privilégier l'acquisition d'une certaine technique de pilotage, je déconseillerai cette cylindrée au débutants. Il vaut mieux prendre une cylindrée plus petite et apprendre à "jouer" avec la boite et l'embrayage. Savoir se mettre sur le bon régime etc... Idéal en rando!
Les enduro 4 temps:
Concernant les 250 et les 450 4T, il suffira de se réferer à la catégorie motocross. A ce détail prés: une enduro sera plus souple au niveau des suspensions (comme toutes les enduro par rapport aux cross), légerement plus lourde avec un moteur assagit. Plus d'efficacité et de motricité, pour un peu moins de puissance.
Les 250 4T seront limitées en randonnée. A partir d'une certaine vitesse dans les chemins roulants, on se retrouve à "mouliner" à haut régime et ça n'a rien d'agréable à la longue... Une plus grosse cylindrée sera à préférer pour rouler longtemps. En franchissement, ça manque un poil de watts.
300 4T: Voir les 350 4T cross. Pour la randonnée, c'est un peu mieux que les 250 4T, mais ça sera encore un peu juste. Suffisemment de puissance pour la majorité des zones trialisantes, mais on risque d'être limité par moments.
400 4T: Cylindrée bâtarde qui, apparemment se révele à la limite de la perfection pour la discipline. Un rapport poid/puissance raisonnable. Efficace dans le technique, suffisemment rapide dans le roulant, pas trop de puissance pour les petits bras et suffisemment pour se faire plaisir. Par contre, les amateurs de sensations fortes resteront encore un peu sur leur fin. Le maitre mot de ces machines est l'efficacité. Pour le randonneur tranquille, c'est parfait! Pour l'enervé du wheeling et des travers à fond de boite, c'est encore un peu juste, faudra viser au moins une 450! En trialisant, c'est apparemment encore un trés bon compromis!
450 4T: Parfaite en randonnée pour l'énervé comme pour l'enduriste du Dimanche qui "roulotte" un rapport au dessus, ces machines ont la côte! Attention à la puissance quand même, ça déménage si on s'endort sur les gaz. En trialisant, il va falloir bien maitriser la poignée droite pour éviter les mauvaises surprises. (perte d'adhérence, backflips intempestifs etc...)
500 4T: Gros coeurs, gros bras, gros porte monnaie (oui ça fait mal la...) c'est pour vous! Ne cherchez pas l'efficacité, ces motos la ne connaissent pas. Elles arrachent et c'est tout. En randonnée, le surplus de puissance va ravir les frustrés du grass track dans les grandes courbes à fond de 6. En franchissement par contre, on peut s'y aventurer sans probleme. Elles se montrent quand même efficace à condition de connaitre par coeur le mode d'emploi! (Vous verriez grimper de partout mon pote avec sa 550 zaberg...) Par contre, à la moindre erreur, le moindre petit coup de gaz en trop, et s'en est finit! On choisit ces motos pour les sensations avant tout. Perso... j'adore!
Acheter une moto d'occaz':
Y a quand même des points importants à vérifier lorsqu'on achete une bécane d'occaz':
-la compression moteur
-l'état de propreté du filtre à air qui en dit pas mal sur l'entretient
-l'état des consommables (pneus, kit chaine, plaquettes etc...)
-L'état des roues et le serrage des rayons
-Vérifier si les biellettes, axe de bras oscillant, colonne de direction etc... sont bien graissés.
-Vérifier la visserie, qu'il en manque pas un peu partout
-L'état de l'échappement et le bruit dégagé par le silencieux
Demander au vendeur à quelle fréquence il vidangeait sa boite. Faut compter environ 5h d'utilisation en cross (pour donner un ordre d'idée) et environ 500 Km en enduro en utilisation randonnée.
Se renseigner sur l'essence utilisée (98 ou 95) et sur le pourcentage de mélange effectué. Sur une 200 enduro, en débutant je pense qu'un mélange à 2% pourrait suffir. Lorsque vous tordrez un peu plus la poignée, vous pourrez monter à 2,5%. Toujours pour donner un ordre d'idée, mes 125 cross ont toujours tourné à 3%, maintenant je roule en 250 2T à 2%. Mon 300 2T enduro tourne à 2%. Plus tu montes en cylindrée, moins t'as besoin d'huile car l'utilisation du moteur se fait à plus bas régime.
Quelques liens utiles:
http://www.leatt-brace.com/
http://www.foxhead.com/us
http://www.dainese.com/
http://www.thormx.com/
http://www.shotracegear.com/
http://www.shark-helmets.com/
http://www.agv.com/agv.phtml
http://www.shoei-helmets.com/
Voila, je vous laisse chercher d'autres liens!
Si jamais j'ai commis des erreurs, des oublis etc... voyez avec mon avocat au 01.43.25.75.00.
Si ça peut se faire à l'amiable, envoyer moi un M.P je réctifierai le message.
Modifié 14 mar 2010 par le boss des bosses
